Le monde de la mode appelle au changement dans le but de remodeler nos habitudes de consommation. Anders Christian Madsen évalue les options.
Lorsque Alessandro Michele a publié son manifeste à ses 40,5 millions de followers Instagram de Gucci la semaine dernière, un débat sur l'industrie de la mode est apparu. Depuis le début de la crise du coronavirus, de nombreuses personnalités de la mode envisagent d'améliorer la façon dont les collections sont présentées au public, lorsque les vêtements arrivent dans les magasins – et lorsqu'ils sont en vente. Au cours des dernières semaines, un certain nombre de groupes distincts ont soumis des propositions qui pourraient apporter des changements majeurs à nos futures habitudes d'achat.
#RewiringFashion
Qui est derrière ce projet ?
Organisée par The Business of Fashion, la proposition a été créée le 14 mai avec les designers Neil Barrett et Emilia Wickstead, Stefano Martinetto – propriétaire du groupe de mode Tomorrow Limited – ainsi que 61 signataires, des designers indépendants aux PDG et détaillants. Il a depuis été signé par plus de 1 800 membres de l'industrie.
Qu'est-ce que ça veut dire pour les défilés de mode ?
#RewiringFashion veut que les défilés de mode aient lieu juste un mois avant l'arrivée des collections dans les magasins. De cette façon, il n'y aurait plus à attendre quatre ou cinq mois avant de pouvoir mettre la main sur les articles. Les Fashion Week seraient unisexes et programmées pour janvier, février et juin. L'initiative veut mettre fin aux pré-collections, y compris les collections Croisières des grandes marques.
Comment ce projet va changer notre manière de consommer la mode ?
Les collections Croisière et les pré-collections automne-hiver seraient vendues en magasins en même temps que les collections principales. Cela signifie que les pré-collections arriveraient dans les magasins en décembre / janvier et juillet / août, suivies des principales collections en février et septembre. Les soldes seraient repoussées à janvier et juillet, et il n'y aurait plus de “rabais en cours de saison” comme le Black Friday, le Cyber Monday et le Singles' Day.
Quels seront ses autres impacts sur les consommateurs ?
Pour les marques, le rythme des livraisons pourrait être ralenti, tandis que le marché des contrefaçons n'aurait pas autant de temps pour copier les éléments de piste. Pour que les numéros de magazines coïncident avec les livraisons de collections en magasin, la presse à grand tirage (comme Vogue) afficherait et filmerait les collections des mois avant les défilés (ou selon la manière dont les marques choisissent de les présenter). Cela pourrait remodeler le dialogue entre les marques et la presse, ainsi que la manière dont les consommateurs sélectionnent et achètent la mode.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.rewiringfashion.org/
Lettre ouverte à l'Industrie de la mode
Qui est derrière ce projet ?
Dries Van Noten, qui a construit son entreprise à partir de zéro et n'a jamais cru aux pré-collections, a conçu la proposition avec Andrew Keith du grand magasin Lane Crawford basé à Hong Kong. La pétition a été signée par des designers, des PDG et des détaillants comme Nordstrom, Chloé et Carolina Herrera depuis son lancement le 12 mai.
Qu'est-ce que ça veut dire pour les défilés de mode ?
Contrairement à la proposition #RewiringFashion, les semaines de la mode auraient toujours lieu six mois avant que les collections arrivent dans les magasins, ce qui laisse suffisamment de temps pour planifier les achats de saison. La lettre ouverte ne fait aucune mention de la fusion des semaines de la mode féminine et masculine, mais leurs dates seraient reculées pour tenir compte des nouvelles dates de livraison des magasins. Toutes les semaines de la mode auraient probablement lieu en janvier / février et juin / juillet. L'initiative vise à “renouveler et adapter les défilés de mode” mais laisse cela ouvert à l'interprétation.
Comment ce projet va affecter notre façon de consommer la mode ?
Comme #RewiringFashion, les articles dans les magasins seraient en accord avec la météo. Il sera possible d' acheter des collections automne-hiver d'août à janvier et des collections printemps-été de février à juillet. Les ventes de mi-saison seraient probablement annulées, tandis que les grosses ventes auraient lieu en janvier et juillet (au lieu de mai et novembre). Fidèle à l'esprit de Dries Van Noten, la proposition ne fait aucune mention des pré-collections, qu'il intègre traditionnellement dans ses principales collections et propose aux acheteurs via son showroom.
Quels seront ses autres impacts sur les consommateurs ?
Plutôt que de mettre ces lignes commerciales sur un piédestal, nous – en tant que clients – ne les verrions pas nécessairement avant qu'elles ne soient dans les magasins. En ce sens, les pré-collections reprendraient leur position initiale comme collections de “bases” inspirées des thèmes des collections principales.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur forumletter.org.
Réinitialisation de l'industrie de la mode
Qui est derrière ce projet ?
La proposition a été rédigée par le CFDA (Council of Fashion Designers of America), qui organise la Fashion Week de New York, et le BFC (British Fashion Council), l'organisme derrière la Fashion Week de Londres, et publiée le 21 mai.
Qu'est-ce que ça veut dire pour les défilés de mode ?
Cette note encourage les marques à réduire les “niveaux de stress” de la mode en se concentrant sur seulement deux défilés annuels. Le message est le suivant: les pré-collections sont destinées aux salles d'exposition et aux ateliers, et ne doivent pas être promues auprès du client. Le CFDA et le BFC ne proposent pas de nouvelles dates pour le calendrier actuel de la Fashion Week, mais implorent les créateurs de s'en tenir à l'une des quatre principales capitales de la mode.
Comment ce projet va affecter notre façon de consommer la mode ?
La durabilité joue ici un rôle majeur. En réduisant le nombre d'expositions qui sont promues auprès des clients – et en augmentant la durée de conservation des collections – nous serons encouragés à acheter moins, mais mieux.
Quels seront ses autres impacts sur les consommateurs ?
Si les pré-collections ne sont pas activement présentées ou photographiées pour figurer dans les galeries des sites web de magazines – ou dans des campagnes ou des éditoriaux dédiés – elles existent uniquement dans les ateliers. En fin de compte, en se recentrant uniquement sur les collections principales, cela change la façon dont nous expérimentons, sélectionnons et consommons la mode sur une base saisonnière.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur Britishfashioncouncil.co.uk.
Les grandes maisons
Qui est derrière ce projet ?
Gucci et Saint Laurent – toutes deux détenues par Kering – ont annoncé des plans individuels pour l'avenir. Dans des déclarations distinctes, ils ont chacun exprimé le désir de contrôler leur propre rythme.
Qu'est-ce que ça veut dire pour les défilés de mode ?
Gucci réduira son nombre annuel de salons de cinq à deux. Ces deux défilés seront non genrés, tandis que le défilé Croisière est annulé. Avec un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros, la marque est l'une des plus grandes et des plus influentes du secteur, faisant de sa décision un indicateur important pour l'avenir de la Fashion Week. Gucci ne sera pas non plus présent en dehors des semaines de la mode traditionnelle. Au lieu de cela, son directeur artistique Alessandro Michele veut entamer un dialogue avec l'industrie pour déterminer de nouvelles dates pour le calendrier de la mode. Pendant ce temps, Saint Laurent a annulé son défilé en septembre, avec de nouveaux plans à suivre.
Comment ce projet va affecter notre façon de consommer la mode ?
Si plus de grandes maisons suivent les traces de Gucci, notre sensibilisation aux pré-collections diminuera. Les principales collections de défilés seront notre inspiration générale pour la saison, tandis que nous devrons nous enregistrer plus régulièrement auprès des magasins pour découvrir de nouvelles pièces non présentées sur le défilé. Alessandro Michele a déclaré qu'il abandonnerait l'idée des collections printemps-été et automne-hiver, en les remplaçant par des collections sans saison, ce qui pourrait changer la notion selon laquelle le shopping doit être axé sur la météo.
Quels seront ses autres impacts sur les consommateurs ?
Alors que deux des designers de Kering ont fait leurs premiers pas, les grandes entreprises attendent probablement comment les règles et réglementations vont changer dans les quatre capitales de la mode à la suite de la pandémie.
Retrouvez l'article original sur vogue.co.uk
A lire aussi sur Vogue.fr
3 marques françaises qui s’engagent concrètement pour la planète
Le groupe Kering se mobilise contre le racisme
Mode durable : notre top 8 des pièces sustainable à s'offrir en ligne
Source: Lire L’Article Complet