• Vitamine A, une action anti-âge et santé
• Quels sont les dérivés de la vitamine A ?
• Dérivés de vitamine A : une action, différentes intensités
• Rétinol, rétinaldéhyde… Comment intégrer la vitamine A dans sa routine beauté ?
• Les bons réflexes avec la vitamine A et ses dérivés

Actif star du moment, le rétinol est souvent confondu avec la vitamine A ou l’acide rétinoïque. Et pour cause : ils font partie de la même famille et sont connus pour leurs effets visibles sur la peau, notamment sur les rides, l’homogénéité du teint ou encore l’acné.

Ils n’ont toutefois pas exactement la même action, du moins pas avec la même intensité. D’où l’intérêt de les distinguer pour pouvoir trouver celui qui nous correspond. Zoom sur la vitamine A, ses dérivés et leurs bénéfices pour la peau.

Vitamine A, une action anti-âge et santé

« La vitamine A est une vitamine liposoluble absolument indispensable pour la santé de l’organisme, qui n’est pourtant pas synthétisée par ce dernier », indique Mélanie Noguera, Chef de projet R&D Dermaceutic. Aussi, elle doit nécessairement être apportée à l’organisme par voie orale (via l’alimentation ou des compléments alimentaires) ou voie topique (sérum, huile, crème…), à condition de lui fournir la forme active de la vitamine A, soit l’acide rétinoïque. Côté alimentation, on la retrouve dans des aliments gras tels que les foies de volaille ou de poisson, mais aussi les poissons gras, le beurre, les œufs.

Ses effets sur l’organisme ? « La vitamine A est un puissant antioxydant : elle lutte contre les éléments qui viennent endommager les cellules et par conséquent, faire vieillir prématurément le corps et l’épiderme ». Elle contribue également au renouvellement de la peau, mais aussi à l’activation de l’expression génique et au contrôle de la différentiation cellulaire, d’où son rôle dans la fonction immunitaire. Enfin, « elle a un rôle indéniable sur pour une vision de qualité », ajoute Mélanie Noguera. En effet, c’est un constituant essentiel de la rhodopsine, une protéine localisée sur la rétine qui absorbe la lumière et déclenche une série de réactions à l’origine des influx nerveux menant à la perception des images.

Quels sont les dérivés de la vitamine A ?

Le rétinol : ayant largement démontré ses preuves d’un point de vue dermatologique, le rétinol est le dérivé le plus répandu et par conséquent le plus vendu. Il est notamment très efficace pour lutter contre les rides et ridules et l’acné, mais aussi pour harmoniser l’homogénéité du teint en contribuant à éliminer les taches pigmentaires. En ce qui le concerne, l’amplitude de concentration est large : on peut commencer à 0,03 % et aller jusqu’à 1 % si la peau le tolère bien.

L’acide rétinoïque : forme la plus acide de la vitamine A, elle n’est pas autorisée en cosmétique, car particulièrement exfoliante. Aussi, elle n’est disponible que sur prescription médicale et en cabinet d’esthétique, à dose infime : entre 0,025 et 0,5 %.

Le rétinaldéhyde ou rétinal : parce qu’il ne nécessite qu’une seule conversion pour être transformé en acide rétinoïque par notre peau, il est particulièrement efficace en matière d’anti-âge, les effets secondaires du rétinol en moins. Il est également intéressant sur l’acné grâce à son action antibactérienne et aide à réguler le renouvellement cellulaire. Cette forme aldéhydée du rétinol est pourtant difficile à trouver sur le marché du fait de son manque de stabilité et de sa sensibilité à la lumière et au contact avec l’air, il nécessite d’être stocké dans un flacon airless et teinté. Néanmoins, il a l’avantage d’être actif avec une concentration très faible. On peut commencer à 0,03 % pour arriver 0,3 à 0,5 %.

Le rétinyl propionate : il s’agit d’un l’un des plus actifs des esters de rétinol, plutôt dédié aux peaux sensibles.

Le rétinyl palmitate : c’est l’allié des peaux les plus sensibles, car il est beaucoup plus doux et moins exfoliant que les autres. Cet ester de vitamine A est parfait pour qui veut se lancer dans un test de vitamine A sans savoir comment sa peau va réagir. Attention, son efficacité sur les rides est très légère.

Le rétinyl acétate et le rétinyl linoleate : ces ester de rétinol, plutôt destinés aux peaux sensibles, sont assez peu efficaces sur les rides. On peut les mixer entre eux pour plus d’action ou bien les utiliser pour doper la fermeté ou l’unicité du teint.

L’adapalène : ce rétinoïde se lie à certains récepteurs rétinoïdes de notre peau. Il n’a pas besoin d’être converti en acide rétinoïque, car il est instantanément actif. On l’emploie surtout pour se débarrasser d’une acné récalcitrante.

La trétinoïne : c’est certainement le rétinoïde le plus irritant qui soit puisqu’il s’agit d’acide rétinoïque pur, et par conséquent également le plus actif (il agit instantanément et 20 fois plus fortement que le rétinol). Aussi, il n’est pas rare qu’il provoque sécheresse intense, rougeurs et desquamations dans les premiers temps d’utilisation. Ses points forts : les rides très marquées et l’acné intense.

Le tazarotène : cette forme de rétinoïde est principalement prescrite pour lutter contre le psoriasis.

Dérivés de vitamine A : une action, différentes intensités

Globalement, tous les dérivés ont la même action sur la peau, mais c’est leur intensité et leur rapidité d’action qui va changer. « Des plus légères aux plus puissantes formes orales très efficaces sur les rides, le manque de fermeté, le photo-vieillissement et l’acné (type isotrétinoïne, plus connue sous le nom de Roaccutane), ces ingrédients ont pour caractéristique de booster le renouvellement cellulaire, ce qui a pour effet de rendre la peau plus robuste et son volume plus homogène », explique Alexandre Vacher. Une action exfoliante éliminant les peaux mortes et résidus de sébum et contribuant à purifier les pores est également constatée. Résultat, le teint est plus lumineux et homogène.

Une fois appliqué sur la peau, un dérivé de vitamine A se transforme en forme active. Par exemple, si votre soin visage contient un ester de rétinol, ce dernier va se transformer en rétinol, puis devenir du rétinaldéhyde et en une forme douce d’acide rétinoïque. Si la crème que vous appliquez contient du rétinol, elle passera des phases rétinaldéhyde à acide rétinoïque. Enfin, si le soin est à base de rétinaldéhyde, il se transformera directement en acide rétinoïque.

Rétinol, rétinaldéhyde… Comment intégrer la vitamine A dans sa routine beauté ?

Tout d’abord, insiste Alexandre Vacher, il est important de savoir que « la vitamine A ainsi que tous ses dérivés sont déconseillés aux femmes enceintes et allaitantes, car les molécules actives peuvent causer des atteintes importantes aux fœtus et bébés ».

S’ils sont plus ou moins actifs sur la peau, la vitamine A et ses dérivés n’en restent pas moins des ingrédients à l’action intense, que toutes les peaux ne toléreront pas de la même manière. Pour cette raison, il faut les utiliser avec précaution et minutie. Pour cela, autant mettre toutes les chances de son côté de bien les tolérer. « On ne gagnera rien à aller vite, en choisissant un actif très exfoliant ou une forte concentration, car c’est souvent contre-productif. En résumé, mieux vaut une forme estérisée bien tolérée qu’une aldéhydée plus active, mais aussi irritante pour la peau si on ne la supporte pas. Il faut lui laisser le temps de s’adapter », explique Alexandre Vacher.

De même, pourquoi ne pas patienter jusqu’au moment où vous aurez vraiment besoin de vitamine A pour votre peau et de tout son potentiel anti-âge et vous contenter de dérivés moins actifs en attendant, voire d’ingrédients contenant des formes naturelles de vitamine A comme le rosier muscat ? C’est du moins le postulat d’Alexandre Vacher.

Les bons réflexes avec la vitamine A et ses dérivés

Le bon réflexe ? Quel que soit le dérivé que vous choisissez, commencez par l’appliquer un soir sur trois, puis éventuellement un soir sur deux pour accentuer son action anti-âge ou anti-acné. « Le reste du temps, vous pourrez utiliser un soin hydratant ou toute autre crème riche en céramides, panthénol ou encore en squalane.. », recommandent les experts. Ils auront pour effet de réconforter la peau et de compenser « la dermabrasion » provoquée par le soin. D’ailleurs, il est aussi possible d’utiliser ce type de soin en layering, en plus d’une crème à la vitamine A pour compenser un peu ses effets. Alexandre Vacher recommande même aux peaux les plus délicates une application « ‘en sandwich’, soit une couche de crème riche, une couche de soin à la vitamine A, suivie d’une nouvelle couche de crème riche« . « Il est aussi possible d’utiliser des soins à la vitamine C le matin pour leur action antioxydante et préventive contre l’action néfaste des UV », conseille Alexandre Vacher.

L’autre point commun à tous ces ingrédients est qu’ils sont photosensibles. Autrement dit, il est recommandé de les appliquer uniquement le soir et d’utiliser une protection solaire en journée, car la peau est moins apte à se défendre face aux rayons UV quand on les utilise. À partir du moment où l’on protège bien sa peau et où on a trouvé le dosage à laquelle la peau s’est bien acclimatée, il n’y a pas forcément besoin de stopper sa routine à la vitamine A l’été. En revanche, si vous n’en avez jamais utilisé et que vous voulez tenter, peut-être vaut-il mieux attendre une période plus calme que le plein été pour tenter.

Attention, « comme la vitamine A et ses dérivés sont des actifs exfoliants, veillez à ne jamais les utiliser en complément d’un gommage, même enzymatique« , recommande Alexandre Vacher. Vous pouvez conserver un gommage hebdomadaire, mais il ne faudra pas appliquer de vitamine A ce jour-là pour ne pas trop sensibiliser la peau.

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