Bien avant d’être estampillé masculin ou féminin, un parfum est avant tout un condensé de l’air du temps. Et ça tombe bien. En 2022, de plus en plus de créations s’affranchissent d’une étiquette sexuée comme ce fut déjà maintes fois le cas au cours du siècle dernier.
Il y a quelques semaines, « iel » faisait son entrée dans le Petit Robert en tant que « néo-pronom neutre ». Mais la parfumerie n’a pas attendu cette avancée linguistique pour faire fi des considérations de genre. Qu’elle a d’ailleurs superbement ignoré dès sa genèse. Une présomption non-genrée, logique pour un artifice qui a d’abord relevé du domaine du divin. Première recette retrouvée en Egypte des millénaires avant notre ère, le Kyphi était destiné à embaumer les cérémonies religieuses, mais aussi à soigner comme à séduire, avec des vertus aphrodisiaques. Les époux égyptiens s’en oignaient mutuellement sans se questionner de sa pertinence sur la peau d’une femme plutôt que celle d’un homme.
Aujourd’hui, Astier de Villatte a fait reconstituer une recette de ce fameux Kyphi par le maître parfumeur Dominique Ropion sous le nom de Le Dieu Bleu : un nectar où myrrhe, miel, genêt, herbes et épices propulsent loin des sentiers olfactifs balisés (eau de parfum 30 ml, 155€, astierdevillatte.com). En enjambant l’histoire, le parfum est peu à peu descendu de son piédestal sacré pour soigner. Durant le Moyen Age tardif désemparé par la peste, femmes, hommes et enfants se parfumaient de boule d’ambre, d’épices et d’aromates pour « éloigner les miasmes », tout comme ils se frictionnèrent ensuite des premières eaux alcooliques. Ces lotions sont les ancêtres du best-seller des XVIII et XIXe siècles: l’Eau de Cologne.
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La Cologne, pionnière du parfum non-genré
Si l’Empereur Napoléon en fut le meilleur ambassadeur, en frictions, dans sa soupe ou en boisson, la Cologne n’appartient pas au seul genre masculin. Pour exemple, l’Eau de Cologne Impériale de Guerlain fut créée pour la future Impératrice, Eugénie de Montjito. Son harmonie fraîche de citron et néroli est toujours commercialisée avec succès dans le superbe flacon abeille (à partir de 100€ les 100ml, guerlain.com). Et aujourd’hui, quoi de plus mixte qu’une Cologne ? En témoigne la toute dernière née de chez Kilian, Kologne Shield Of Protection, une merveille qui nous plonge dans un grand bain d’agrumes (50 ml, 205€, sephora.fr).
En avançant dans le temps, de nouveaux ingrédients parfumants furent découverts, comme le patchouli, ramené des Indes par les Anglais au XIXème siècle. D’abord adoptée par les demi-mondaines pour faire tourner les têtes des riches bourgeois, son huile essentielle, terreuse et camphrée, va ensuite infuser les sent-bon masculins pour en accentuer leur caractère boisé. Avant de changer encore de sexe ces trente dernières années, associé aux notes gourmandes dans les féminins.
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L’ingrédient affiche aussi une posture non genrée lorsqu’il est le thème star des collections privées, comme Patchouli Impérial chez Dior, enfumé d’encens et sensualisé d’ambre pour un sillage incroyable (Maison Christian Dior, 125 ml, 240€, dior.com). Van Cleef & Arpels le rend totalement androgyne dans Moonlight Patchouli, à la fois cuiré épicé et rosé poudré doux (Eau de parfum, 75ml, 172€, marionnaud.fr) tout comme celui de Maison Crivelli, Patchouli Magnetik, totalement électrisant (Extrait de parfum, 50 ml, 195€; maisoncrivelli.com).
Une versatilité ô combien légitime lorsque l’on se penche sur les modes de reproduction des végétaux. Sans rentrer dans un cours de botanique, certains se développent par multiplication végétative, par exemple par bourgeonnement des racines ou des tiges… il en va ainsi de l’iris. Pas question de sexe, donc.
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Texte Laurence Férat
Diaporama réalisé par Isabelle Lafond
Crédits photos : Photos Fabrice Bouquet, Réalisation Dominique Evêque
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